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話說北京鴨的那些事兒
大約上世紀八十年代初，記者都很喜歡烤鴨店的活兒。因為幹完活兒，掌櫃的一般都會送兩套“鴨架子”留念，然後趕緊蹬上自行車，回傢路過副食店，買把菜葉子，再來把粉絲。當晚，媳婦的嘴一般都特甜，會很主動圍上圍裙沖進廚房細火兒慢燉，然後全傢人一起改善改善。兩碗鴨湯泡米飯下肚，再咂摸咂摸鴨脖子鴨腿上剩的少許肉絲兒，這種滿足感今天的人很難體會。
其實在中國，每一個地方，都有一個屬於自己的味覺符號。川菜的麻辣，粵菜的清淡，淮揚菜的鮮美，魯菜的大開大合……而北京，作為歷史與現實的首都，一直是八方美食薈萃於此，因此，不仔細想還真想不出有什麼能在全國叫得響的地方菜。烙餅卷帶魚、幹炸丸子算嗎？
凡事都有例外
比如獨具匠心的北京烤鴨
俗話說，來北京三件事，登長城、逛故宮、吃烤鴨。長城故宮都是世界文化遺產，也是中華民族的人文符號這自不必說；而烤鴨這種菜品能與前兩個名片並列，足見其不是“凡鴨”。
北京的很多美食多出自宮廷。比如薩琪瑪，比如下面說的烤鴨。
北京烤鴨的食材源於名貴品種北京鴨，此鴨是當世優質的一種肉食鴨。而北京烤鴨的起源則可上溯到明太祖朱元璋時代 朱元璋本人就好這口。當然，那時候烤鴨的吃法還是“幹吃”，鴨皮鴨肉分開吃，具體做法也不同，跟現在的口味兒比起來還是有不小區別。
有其父必有其子。
接下來當瞭皇帝的朱棣也好這口兒，在遷都北京後，烤熟的鴨子自然也得給我“飛過來”。
烤鴨進京後，並沒有入鄉隨俗改稱北京烤鴨，而是被喚作金陵脆皮鴨。到瞭嘉靖年間，烤鴨兩大門派之一的燜爐烤鴨傳入民間後，被人稱之為金陵烤鴨。
到瞭清朝同治年間，一位從清宮禦膳房“溜出來”的烤鴨師傅把宮廷的烤鴨技術傳到瞭宮外，形成瞭北京烤鴨的另一流派 掛爐烤鴨，這其中的技藝透著時下正講的“工匠”精神。他用北京本地特產“北京鴨”作為基礎食材，先在鴨身上開個小洞，把內臟拿出來後，再灌進開水，把小洞系上後掛在火上烤。這方法既不會讓鴨子失水又可以讓鴨子的皮脹開不被烤軟。烤出的棗紅色鴨子外觀飽滿，皮酥肉嫩。烤完的鴨子削成小片，講究的還弄個皮肉分開片，片條鴨裡脊什麼的，再配以大蔥絲、黃瓜絲、甜面醬，用薄餅卷著食用……一口下去那真是滿口香。
一般來說，講究的吃法是先將很薄很脆的鴨皮蘸上糖吃，算是開胃。就跟吃蟹黃一樣，鴨皮也成瞭講究的食客口中烤鴨最好吃的部分。此外，還有人說用果木烤出的鴨子有股果木香味兒。反正蘸上甜面醬、蔥絲電動床、黃瓜後還能聞出來的我也是服氣的。
一頓酣暢淋漓的烤鴨大餐吃完後，已經片的沒啥油水兒的鴨架子剁吧剁吧回鍋熬湯，配上點綠葉菜加粉絲，稍許，一鍋兒奶白色泛著油花兒的鴨湯端到食客面前，趁熱來個原湯化原食兒，好不愜意。
烤鴨本就是宮廷珍電動床饈，外加沿用當時清宮的掛爐烤鴨技術，這種烤法的烤鴨一經面世立馬獲得嘴刁的市民們一致點贊，之前的“金陵”慢慢沒人提瞭，北京烤鴨逐漸成瞭大傢約定俗成的叫法。但是當年，北京烤鴨自帶“流量”和“光環”，也註定一開始並不是每個北京人的烤鴨。
電視劇《天下第一樓》裡對此就有所體現。盧掌櫃動不動就喚人給這個大人那位公子這幾位台灣電動床工廠差爺拿兩張“鴨票兒”，可見在當時，鴨票雖然沒有銀票好使，但烤鴨還是有相當的含金量的。
解放以後，在憑票供應的年代裡，烤鴨還是一般老百姓逢年過節都未必能解饞的“好菜”。上世紀70年代，在王府井的烤鴨店裡還有“四分之一隻”烤鴨這種奇特賣法兒，僅供囊中羞澀的人嘗嘗味兒。當時比較土豪的人則會倆人點8塊錢的整隻烤鴨大快朵頤，再配點兒菜，一頓飯下來約莫得10塊錢。10塊錢是個什麼概念呢？就拿當時北京最有范兒的西餐廳 莫斯科餐廳來說，倆人點五六個普通西餐菜品也就花個8元錢。
用瞭一個多世紀
烤鴨終成北京人的烤鴨
烤鴨真正從好菜變成傢常菜，那還是上世紀九十年代的事瞭，一方面改革開放後，老百姓收入提高瞭；另一方面，主打“傢常菜”的餐廳興起後，一般都會推出烤鴨這道菜以提升餐廳檔次。38塊錢一隻的大眾價格，對比當時“高大上”的粵菜來說還是很親民的。
雖說從八大菜系的角度上說，貴為首都的北京並無自己的本幫菜系入選，但論知名度，北京烤鴨在國際上的知名度絕不遜於任何一款“中華料理”。譬如美國前總統佈什父子就對北京烤鴨贊不絕口；有這二位當代言人，烤鴨不愁不名揚天下。日本不少人也很喜歡吃北京烤鴨，在當地，北京烤鴨還保持著高檔菜品的身段兒。不過，日本人講究分餐制，烤鴨片好後並不直接端上桌，而是在一旁由服務員卷好後一起端上來。要是碰上十幾二十幾人的聚餐，等烤鴨都卷好瞭，沒十分鐘也得有八分鐘。
從北京鴨變成北京烤鴨
老外品嘗後這樣致敬中華美食
作為一個“舌尖上”的民族，中國的飲食文化源遠流長，成為中華文化的重要組成部分。隨著經濟的發展，中華美食文化的傳承與發展就越發的重要。中國地大物博、人口眾多，豐富多彩的飲食背後承載著博大精深的文化內涵，飲食文化也越發成為中國傳統文化中最具特色的一部分。對於這種飲食文化的傳承和弘揚如今又不拘一格，一道菜背後的文化是其發展演變的根基，遵循這樣的文化軌跡，采掘並開拓，將其賦予世界級的美饌佳肴，不失為當下另一種對美食文化的傳承。
對於中國傳統美食，西方人也有一種迷之迷戀，當年《舌尖上的中國》以4萬美元一集的價格創瞭當年中國紀錄片外銷價格紀錄可見一斑。而西方人也是頻頻用實際行動致敬中國美食。比如傳說中，馬可波羅遊歷中國回到意大利後沒能“山寨”成功的蔥油餡餅，在幾百年後以比薩餅為名重返中國，而且運用特別的方式將中國美食與西方美食進行瞭完美融合。
這個臘月，必勝客就在北京推出瞭一款致敬中國美食的比薩新品。在一張名為“九合一”的比薩餅上，匯集瞭從中國各地收集來的九種美味食材，而這張比薩餅的中心位置，自然留給瞭老外心中的第一中國美食 以北京烤鴨為原料的 “北京潮鴨”。至於在你的心目中，北京烤鴨是否是中華第一美食，不妨跟一張餅上的其他八種美味比比看吧。
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大約上世紀八十年代初，記者都很喜歡烤鴨店的活兒。因為幹完活兒，掌櫃的一般都會送兩套“鴨架子”留念，然後趕緊蹬上自行車，回傢路過副食店，買把菜葉子，再來把粉絲。當晚，媳婦的嘴一般都特甜，會很主動圍上圍裙沖進廚房細火兒慢燉，然後全傢人一起改善改善。兩碗鴨湯泡米飯下肚，再咂摸咂摸鴨脖子鴨腿上剩的少許肉絲兒，這種滿足感今天的人很難體會。
其實在中國，每一個地方，都有一個屬於自己的味覺符號。川菜的麻辣，粵菜的清淡，淮揚菜的鮮美，魯菜的大開大合……而北京，作為歷史與現實的首都，一直是八方美食薈萃於此，因此，不仔細想還真想不出有什麼能在全國叫得響的地方菜。烙餅卷帶魚、幹炸丸子算嗎？
凡事都有例外
比如獨具匠心的北京烤鴨
俗話說，來北京三件事，登長城、逛故宮、吃烤鴨。長城故宮都是世界文化遺產，也是中華民族的人文符號這自不必說；而烤鴨這種菜品能與前兩個名片並列，足見其不是“凡鴨”。
北京的很多美食多出自宮廷。比如薩琪瑪，比如下面說的烤鴨。
北京烤鴨的食材源於名貴品種北京鴨，此鴨是當世優質的一種肉食鴨。而北京烤鴨的起源則可上溯到明太祖朱元璋時代 朱元璋本人就好這口。當然，那時候烤鴨的吃法還是“幹吃”，鴨皮鴨肉分開吃，具體做法也不同，跟現在的口味兒比起來還是有不小區別。
有其父必有其子。
接下來當瞭皇帝的朱棣也好這口兒，在遷都北京後，烤熟的鴨子自然也得給我“飛過來”。
烤鴨進京後，並沒有入鄉隨俗改稱北京烤鴨，而是被喚作金陵脆皮鴨。到瞭嘉靖年間，烤鴨兩大門派之一的燜爐烤鴨傳入民間後，被人稱之為金陵烤鴨。
到瞭清朝同治年間，一位從清宮禦膳房“溜出來”的烤鴨師傅把宮廷的烤鴨技術傳到瞭宮外，形成瞭北京烤鴨的另一流派 掛爐烤鴨，這其中的技藝透著時下正講的“工匠”精神。他用北京本地特產“北京鴨”作為基礎食材，先在鴨身上開個小洞，把內臟拿出來後，再灌進開水，把小洞系上後掛在火上烤。這方法既不會讓鴨子失水又可以讓鴨子的皮脹開不被烤軟。烤出的棗紅色鴨子外觀飽滿，皮酥肉嫩。烤完的鴨子削成小片，講究的還弄個皮肉分開片，片條鴨裡脊什麼的，再配以大蔥絲、黃瓜絲、甜面醬，用薄餅卷著食用……一口下去那真是滿口香。
一般來說，講究的吃法是先將很薄很脆的鴨皮蘸上糖吃，算是開胃。就跟吃蟹黃一樣，鴨皮也成瞭講究的食客口中烤鴨最好吃的部分。此外，還有人說用果木烤出的鴨子有股果木香味兒。反正蘸上甜面醬、蔥絲電動床、黃瓜後還能聞出來的我也是服氣的。
一頓酣暢淋漓的烤鴨大餐吃完後，已經片的沒啥油水兒的鴨架子剁吧剁吧回鍋熬湯，配上點綠葉菜加粉絲，稍許，一鍋兒奶白色泛著油花兒的鴨湯端到食客面前，趁熱來個原湯化原食兒，好不愜意。
烤鴨本就是宮廷珍電動床饈，外加沿用當時清宮的掛爐烤鴨技術，這種烤法的烤鴨一經面世立馬獲得嘴刁的市民們一致點贊，之前的“金陵”慢慢沒人提瞭，北京烤鴨逐漸成瞭大傢約定俗成的叫法。但是當年，北京烤鴨自帶“流量”和“光環”，也註定一開始並不是每個北京人的烤鴨。
電視劇《天下第一樓》裡對此就有所體現。盧掌櫃動不動就喚人給這個大人那位公子這幾位台灣電動床工廠差爺拿兩張“鴨票兒”，可見在當時，鴨票雖然沒有銀票好使，但烤鴨還是有相當的含金量的。
解放以後，在憑票供應的年代裡，烤鴨還是一般老百姓逢年過節都未必能解饞的“好菜”。上世紀70年代，在王府井的烤鴨店裡還有“四分之一隻”烤鴨這種奇特賣法兒，僅供囊中羞澀的人嘗嘗味兒。當時比較土豪的人則會倆人點8塊錢的整隻烤鴨大快朵頤，再配點兒菜，一頓飯下來約莫得10塊錢。10塊錢是個什麼概念呢？就拿當時北京最有范兒的西餐廳 莫斯科餐廳來說，倆人點五六個普通西餐菜品也就花個8元錢。
用瞭一個多世紀
烤鴨終成北京人的烤鴨
烤鴨真正從好菜變成傢常菜，那還是上世紀九十年代的事瞭，一方面改革開放後，老百姓收入提高瞭；另一方面，主打“傢常菜”的餐廳興起後，一般都會推出烤鴨這道菜以提升餐廳檔次。38塊錢一隻的大眾價格，對比當時“高大上”的粵菜來說還是很親民的。
雖說從八大菜系的角度上說，貴為首都的北京並無自己的本幫菜系入選，但論知名度，北京烤鴨在國際上的知名度絕不遜於任何一款“中華料理”。譬如美國前總統佈什父子就對北京烤鴨贊不絕口；有這二位當代言人，烤鴨不愁不名揚天下。日本不少人也很喜歡吃北京烤鴨，在當地，北京烤鴨還保持著高檔菜品的身段兒。不過，日本人講究分餐制，烤鴨片好後並不直接端上桌，而是在一旁由服務員卷好後一起端上來。要是碰上十幾二十幾人的聚餐，等烤鴨都卷好瞭，沒十分鐘也得有八分鐘。
從北京鴨變成北京烤鴨
老外品嘗後這樣致敬中華美食
作為一個“舌尖上”的民族，中國的飲食文化源遠流長，成為中華文化的重要組成部分。隨著經濟的發展，中華美食文化的傳承與發展就越發的重要。中國地大物博、人口眾多，豐富多彩的飲食背後承載著博大精深的文化內涵，飲食文化也越發成為中國傳統文化中最具特色的一部分。對於這種飲食文化的傳承和弘揚如今又不拘一格，一道菜背後的文化是其發展演變的根基，遵循這樣的文化軌跡，采掘並開拓，將其賦予世界級的美饌佳肴，不失為當下另一種對美食文化的傳承。
對於中國傳統美食，西方人也有一種迷之迷戀，當年《舌尖上的中國》以4萬美元一集的價格創瞭當年中國紀錄片外銷價格紀錄可見一斑。而西方人也是頻頻用實際行動致敬中國美食。比如傳說中，馬可波羅遊歷中國回到意大利後沒能“山寨”成功的蔥油餡餅，在幾百年後以比薩餅為名重返中國，而且運用特別的方式將中國美食與西方美食進行瞭完美融合。
這個臘月，必勝客就在北京推出瞭一款致敬中國美食的比薩新品。在一張名為“九合一”的比薩餅上，匯集瞭從中國各地收集來的九種美味食材，而這張比薩餅的中心位置，自然留給瞭老外心中的第一中國美食 以北京烤鴨為原料的 “北京潮鴨”。至於在你的心目中，北京烤鴨是否是中華第一美食，不妨跟一張餅上的其他八種美味比比看吧。
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